عندما ترحب هوت سافوا بالعالم

إيمانويل رينو والدبلوماسية المحلية في قمة مجموعة السبع في إيفيان

في 15 يونيو/حزيران 2026، وفي افتتاح قمة مجموعة السبع، لم تعهد فرنسا بمائدتها الأكثر استراتيجية إلى قصر باريسي، بل إلى طاهٍ جبلي. وراء لحم العجل القطبي الشمالي ولحم العجل شارتروز الذي يتم تقديمه في فندق Royal d’Évian، تكمن عقيدة: جعل terroir أداة للتأثير. قراءة الاختيار الذي لا يستهان به.

الشيف إيمانويل رينو، الحائز على ثلاث نجوم وأفضل عامل في فرنسا المصدر: FTV/Sylvia Bouhadra

عشاء عمل وليس حفل عشاء

الساعة 8:30 مساء يوم الاثنين 15 يونيو 2026. على الشاطئ الجنوبي لبحيرة جنيف، في الصالون الكبير لفندق رويال ديفيان، يأخذ رؤساء دول مجموعة السبع أماكنهم حول نفس الطاولة. إن القمة، بالمعنى الدقيق للكلمة، لم تبدأ بعد: فهي تبدأ بهذه الوجبة، تحت عنوان برنامجي - الاستجابة معًا للقضايا الدولية الكبرى. لا شيء عن احتفالية ثابتة. يتحدث الضيوف أثناء تناول الطعام، والأطباق تتبع بعضها البعض دون تركيز، وسرعان ما نفهم أن هذا المساء الأول ليس المقصود منه الإبهار، بل إطلاق الألسنة.

وهذا هو بالضبط المكان الذي تكمن فيه الدقة. وفي اليوم التالي، 16 يونيو، سيقيم إيمانويل وبريجيت ماكرون حفل عشاء حقيقي على شرف جميع الوفود وأزواجهم. لكن الوجبة التي تفتتح القمة لها طابع آخر: عشاء العمل، حيث يصل رؤساء الدول إلى قلب القضايا بعيدا عن الكاميرات. وأكد الرجل الذي وقع على القائمة، وهو طاهٍ ترك مواقد سافويارد الخاصة به لحضور القمة: “لقد كان عشاء عمل حقاً”.

هذا الشيف هو إيمانويل رينو. وحقيقة أن الجمهورية اختارت، لهذه اللحظة الافتتاحية، طباخًا جبليًا بدلاً من شخصية من المنازل الكبرى في العاصمة، ليس تفصيلاً لوجستيًا. إنها رسالة. لا تزال بحاجة إلى معرفة كيفية قراءتها.

بيكارد الذي أصبح سافويارد

لفهم نطاق هذا الاختيار، يجب علينا أولاً أن نفهم من هو الرجل الذي تم استدعاؤه إلى مطابخ فندق رويال. إيمانويل رينو ليس طفلاً من جبال الألب. ولد في منطقة باريس، ونشأ في لاون، في أيسن، في عائلة من تجار الأسماك من أصل بيكاردي، ونشأ بعيدا عن القمم التي هي توقيعه اليوم. اختار الجبل؛ ولم يأخذه كميراث. وهذا بلا شك هو ما يمنح جذورها في منطقة السافوا هذه القوة الخاصة، وهي الولاءات التي يدين بها المرء لنفسه فقط.

مسارها لديه صرامة دورة الفرنسية للتميز. تدرب في كريون، في السفراء، في لواء كريستيان كونستانت - جنبًا إلى جنب مع إيريك فريشون وإيف كامديبورد، من بين آخرين - ثم أمضى سبع سنوات في منصب ثاني بعد مارك فيرات، سيد فيرييه دو لاك الذي سيبقى معلمه. انعطف إلى لندن، حيث أدار المطابخ في Claridge’s، ثم عاد إلى القمم: في عام 1997، انتقل إلى ميجيف وافتتح Flocons de Sel هناك. النجم الأول في عام 2001، ولقب Meilleur Ouvrier de France في عام 2004، والنجمة الثانية في عام 2006، والتكريم في عام 2012 بالنجمة الثالثة، وهو نفس العام الذي توج فيه أقرانه بلقب شيف العام. وهي عضو في Grandes Tables du Monde، وقد انتشرت منذ ذلك الحين - Auberge du Bois Prin في شاموني، وطاولات استشارية حتى سويسرا وسانتوريني - لكن Flocons de Sel لا تزال هي الرائدة، وهي ملجأ من الخشب الأشقر الملتصق بطريق Leutaz.

في رينو هناك تماسك نادر بين الرجل واللوحة. إنه يفتخر بمطبخه النقي، الذي يتغذى على أسماك البحيرة والفطر والأعشاب والتوت المرتفع الذي يتم قطفه وفقًا للمواسم، ولم يستسلم أبدًا للمزايدة. تفاصيل كاشفة: يوجد في منزله ملف يسمي المنتجين واحدًا تلو الآخر، كما نحقق العدالة للمؤلفين المشاركين. علاوة على ذلك، فإن كلمة “ذواقة الطعام” تجعله يشعر بالغضب. ويقول بسهولة إن ما يفعله هو الطبخ، لا أكثر ولا أقل. هذا التواضع ليس تواضعًا زائفًا: إنه موقف، أو تقريبًا أخلاقي. وهذا هو بالضبط الموقف الذي سعت إليه الدبلوماسية الفرنسية.

اللوحة كرسالة

القائمة المقدمة في 15 يونيو موجودة في بضعة أسطر، وفي هذا الرصانة تكمن قوتها. مقبلات اثنين حول البازلاء والفطر؛ للطبق الرئيسي، سمك شار القطب الشمالي - هذه السمكة النبيلة من بحيرة جنيف - ولحم العجل شارتروز؛ ثم الجبن “طبعًا” والحلوى. لا شيء متفاخر، ولا فائض في السلع الكمالية المستوردة. خريطة قصيرة وقابلة للقراءة وواضحة تقريبًا.

واضح، حقا؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة. ويأتي الفحم القطبي من نفس البحيرة التي تمتد تحت نوافذ القصر. لحم العجل يأتي من جبال شارتروز، وليس بعيدا. ومن المنطقي أن تكون الأجبان من المراعي الجبلية المجاورة. جغرافية القاعدة تتبع جغرافية القمة تقريبًا، مترًا في المتر. نحن لا نخدم أقوياء الكوكب بعينة من التراث الفرنسي: بل نخدمهم في المكان الذي يتواجدون فيه. لم يتم توضيح المنطقة، بل تم استدعاؤها.

هذا الاختيار ليس مرتجلا. إن تقديم سمكة بحيرة ولحم عجل محلي لسبعة رؤساء دول هو بمثابة التأكيد على أن فرنسا، على أعلى مستوى من التمثيل، لا تحتاج إلى الكمأة البيضاء أو الكافيار لترك انطباع: عمق المنتج العادل يكفي. كما أكد رينو على ذلك بطريقته الخاصة، من خلال التأكيد على أنه لم يتلق أي تعليمات معينة من مضيفيه - وقال: “لم تكن لدينا أي نزوات”. الجملة، التي تبدو غير ضارة، تقول شيئًا أساسيًا: الطاولة لم تنحني أمام الضيوف، بل عرضت عليهم التحيز. وتم قبول هذا التحيز.

وهذا ما يميز دبلوماسية المعدة عن الخدمة المرموقة البسيطة. تصبح اللوحة قواعد نحوية. اختيار المنتج، أصله، طبخه، ترتيب الخدمات: الكثير من العلامات الموجهة للأشخاص الذين يعرفون كيفية فك رموزها. وفي إيفيان، كانت الرسالة واضحة. الرصانة بدلاً من الأبهة، والجذور بدلاً من الأبهة، والأصالة بدلاً من الأبهة.

المصدر: قصر الإليزيه

عقيدة الأرض كقوة ناعمة

فرنسا لم تخترع أمس فن الحكم عبر الطاولة. في مؤتمر فيينا عام 1815، عرف تاليران بالفعل أن المطبخ الذي يتم الحفاظ عليه جيدًا يفتح الأبواب التي أبقتها الدبلوماسية الكلاسيكية مغلقة؛ ولهذا السبب أحضر معه أنتونين كاريم، طاهي المعجنات العبقري الذي سيُلقب بـ “ملك الطهاة وطاهي الملوك”. استقبال ديغول لعائلة كينيدي في فرساي عام 1961، وحفلات العشاء الرسمية الكبرى للجمهورية الخامسة، وإدراج “الوجبة الشهية للفرنسيين” ضمن التراث غير المادي لليونسكو في عام 2010، وإطلاق عملية “طعم فرنسا” في عام 2015 تحت قيادة لوران فابيوس: كان المطبخ منذ فترة طويلة ركيزة معترف بها للتأثير الفرنسي.

لكن اختيار إيفيان يمثل تحولا يستحق الاهتمام. لقد تحدثت دبلوماسية الطعام الكلاسيكية بلغة العاصمة والقرن العظيم - طلاء فرساي بالذهب، وروعة الإليزيه، وبراعة القصور الباريسية. عندما استقبل إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين في فرساي عام 2017، تم حشد كل القوة الرمزية للنظام الملكي المختفي. وفي إيفيان، في عام 2026، سيكون الوضع عكس ذلك. لم يعد ما يتم عرضه هو العظمة التاريخية، بل الترسيخ الإقليمي. الهيبة لامركزية. يغادر صالات الرخام ليصل إلى ضفاف بحيرة ومراعي كتلة صخرية.

إن هذه الخطوة لا تمثل تنازلاً عن التواضع، بل إنها استراتيجية. وفي عالم أصبحت فيه الأصالة قيمة مطلوبة، وحيث تصل قضايا المناخ والغذاء إلى مؤتمرات القمة الدولية، تشكل الأرض نوعاً جديداً من القوة الناعمة. لتسليط الضوء على طاهٍ من فئة ثلاث نجوم في سافويارد، فإن المنتجات الموسمية، وهي سلسلة قصيرة من المنتجين المذكورين، تعني إلقاء خطاب دون نطقه: خطاب فرنسا التي تطالب بمناطقها باعتبارها ثروة دبلوماسية في حد ذاتها. تصبح المنطقة حجة جيوسياسية، واللوحة ناقلة لفكرة معينة عن البلد.

الموقع جزء من القائمة

ولا يتوقف هذا الاتساق عند حواف اللوحة؛ فهو يتخلل الديكور بأكمله. ينتمي فندق Hôtel Royal إلى منتجع Evian، وهو عقار شاسع مساحته تسعة عشر هكتارًا يطل على بحيرة جنيف، وتملكه مجموعة Danone - وهي نفس المجموعة التي جعلت مياهها المدينة مشهورة عالميًا. ويطل القصر ذو الخمس نجوم، المعزول في حديقته، على البحيرة التي أُخذ منها شار القطب الشمالي لتناول العشاء. تستجيب الحاوية والمحتوى لبعضهما البعض: المكان ليس فقط مكان إعداد الوجبة، بل يمتد غرضها.

إن اختيار هذا القصر المعزول لا يرجع إلى الصدفة. وقد اعترف بذلك مديره، فرانسوا دوسارت، بصراحة: فالمنتجع المنغلق على نفسه، على حافة البحيرة، يمكن تأمينه بسهولة أكبر من منشأة في وسط المدينة. الخبرة أيضًا لها وزنها في الميزان، لأن إيفيان لم تكن محاولته الأولى. وكان المنتجع قد استضاف بالفعل قمة مجموعة الثماني في عام 2003 - في نفس فندق رويال - مما يجعلها أول مدينة فرنسية تستضيف أصحاب النفوذ في العالم مرتين. يفصل بين اللقاءين ثلاثة وعشرون عاماً، واستمرارية المكان وحده تتحدث عن ولاء الدبلوماسية الفرنسية لبيئاتها الإقليمية المتميزة.

وبطبيعة الحال، كان النظام متناسباً مع الحدث: حيث تم حشد الآلاف من العملاء، ومنطقة حماية واسعة تمتد على جانبي الحدود الفرنسية السويسرية، ومجال جوي محظور فوق بحيرة جنيف. في هذه الأثناء، وعلى بعد بضعة كيلومترات، استقبلت بريجيت ماكرون السيدات الأوائل في مدينة إيفوار التي تعود للقرون الوسطى، والتي تم إفراغها من السياح لهذه المناسبة. كل شيء في هذه السينوغرافيا كان يؤدي إلى نفس التأثير: جعل زاوية من هوت سافوي، لمدة ثلاثة أيام، عاصمة للعالم. وفي قلب هذا النشر، لعبت طاولة Renaut دورها، متواضعة في المظهر، ومركزية في الواقع.

الطاولة، أداة سرية للدولة

سوف نتذكر مجموعة السبع في إيفيان بسبب إعلانها الختامي، ومواقفها بشأن أوكرانيا، ومفاوضات الممر، وما أطلق عليه المعلقون بالفعل “لحظة إيفيان”. ربما ننسى أن كل هذا بدأ حول عشاء عمل، مساء الاثنين، أمام سمك شار القطب الشمالي ولحم العجل شارتروز. ومع ذلك، في أجواء الوجبة غير الرسمية، ترتبط الخيوط الأولى للاتفاقيات الكبرى تقليديًا. إن العشاء الأول في القمة لا يكون أبداً عشاءً تماماً: بل هو عتبة، اللحظة التي يترك فيها رؤساء الدول سجل البروتوكول ليدخلوا في سجل المحادثة.

إن اختيار فرنسا لعبور هذه العتبة بزعيم الجبال وقائمة الطعام المتجذرة في أرضها ينبئ بالكثير عن الدبلوماسية التي تنوي تجسيدها. ليست القوة التي تفرض، بل الأمة الواثقة من نفسها إلى درجة استقبال العالم دون تفاخر، من خلال الدقة الوحيدة لما هو عليه. كان إيمانويل رينو، الذي يكره كلمة “مطعم الطعام” والذي يسمي منتجيه واحدًا تلو الآخر، هو الرجل الدقيق لهذه القواعد.

هذه هي مفارقة دبلوماسية المعدة المحلية: رصانتها هي تعقيدها. وفي حين كانت الطاولات الأخرى تسعى إلى الإبهار، اختارت طاولات إيفيان أن تكون ذات دلالة. وعندما تتحول البيانات الرسمية إلى اللون الأصفر، وعندما يتم أرشفة تحليلات القمة، فإن ما قد يتبقى من يوم 15 يونيو/حزيران 2026 هو هذه الصورة البسيطة والدائمة: سبعة رؤساء دول مجتمعون على حافة بحيرة، يأكلون السمك من هذه البحيرة، الذي أعده رجل جعل من الجبل موطنه المفضل.

المصدر: قصر الإليزيه